Как самому сварить ворота и калитку из профнастила


Калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы пошагово

Профилированный металлический лист смело можно назвать универсальным материалом, так как в частном строительстве его применяют для разнообразных нужд. Им перекрывают крыши жилых домов и подсобных сооружений, его используют для создания стен и перегородок в придомовых постройках, отлично подойдет он и для ограждений, калиток и ворот. Нередко, кстати, случается так, что начав с ворот или калитки, хозяин участка на практике осознает простоту и удобство работы с этим материалом, и это стимулирует его к полному обновлению старого деревянного ограждения свое территории именно с использованием профнастила.

Калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы

Про забор из профнастила на сайте есть отдельные публикации, а в этой статье давайте рассмотрим, как изготавливается калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы. На примере этого, самого маленького по площади, элемента ограждения территории, будет легче разобраться с принципом выполняемых операций, с необходимыми для этого инструментами, материалами и комплектующими, с основными технологическими приемами, применяемыми в ходе монтажа.

Подготовительные этапы

Необходимые для работы инструменты

Всем известно, что при работе с металлическими деталями для скрепления отдельных элементов в общую конструкцию чаще всего используется сварка. Действительно, это самый надежный для металла способ фиксации. Тем не менее, бывают случаи, когда нет возможности использовать такую технологию, и тогда мастера прибегают к другим способам монтажа.

Набор инструментов и приспособлений для выполнения сварочный работ. Безусловно, это самый оптимальный способ сборки металлического каркаса

Итак, для изготовления и монтажа калитки с обшивкой из металлопрофиля, необходимо подготовить:

  • Сварочный аппарат. Этот прибор всегда пригодится владельцам частных домов, особенно тем, кто задумал капитальный ремонт своего жилья или занимается возведением хозяйственных построек на приусадебном участке. Для непрофессиональных мастеров достаточно иметь в своем инструментальном «арсенале» инверторный сварочный аппарат со сварочным током до 160÷200 А. Цена на эти приборы в наши дни может считаться вполне доступной, при правильном обращении аппарат прослужит долгие годы. И, кстати, поможет сэкономить даже более крупные суммы, так как приглашение по любому поводу сварщика со своим оборудованием – стоит недешево.

Умение самостоятельно выполнить сварку металла – решает множество проблем

В повседневной жизни загородного дома необходимость выполнения различных сварочных работ возникает очень часто. Оптимальный вариант, безусловно – приобрести собственное оборудование и иметь навыки работы с ним. Как правильно выбрать подходящий сварочный аппарат, и как начать освоение основных приемов выполнения сварочных работ – читайте в специальной публикации нашего портала.

  • Угло-шлифовальная машинка («болгарка») и набор кругов для работы с металлом – для резки и для шлифовки.
  • Шуруповерт – этот инструмент поможет быстро и без особых усилий зафиксировать листы профнастила на металлическом каркасе.
  • Чертилка поможет при разметке деталей для металлической конструкции. В отличие от карандаша или маркера, чертилка дает четкие правильные линии, по которым легко производить резы.
  • Также для разметки потребуются металлическая линейка, рулетка, строительный угольник и уровень.
  • Струбцины – эти приспособления необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка калитки.
  • Садовый бур диаметром 200÷250 мм поможет не только быстро и легко пробурить отверстие для установки несущих столбиков калитки, но и значительно сэкономить на сыпучих стройматериалах. Это объясняется тем, что яма, выкопанная лопатой, всегда будет намного шире, а значит, она потребует большего объема раствора, которым закрепляют несущие стойки.
  • Если в хозяйстве нет бетономешалки, то необходимо подготовить емкость для замешивания бетона. А качественно перемешать раствор в таком случае может помочь строительный миксер. Электродрель с насадкой-миксером с такой задачей вряд ли справится.
  • Лопаты, совковая и штыковая – для земляных работ, а также для перемешивания бетона. Если это будет выполняться вручную.
  • Лом – этот инструмент используется и для выкапывания котлованов под столбы (если по пути бура попадается плотная порода), и для трамбовки щебня вокруг несущих стоек, и для «штыкования» — удаления воздушных пузырей из раствора после его заливки в ямы.

Составление проекта и подготовка необходимых материалов

Подготовив инструменты, можно переходить к приобретению материалов для изготовления калитки. А подсчитать, сколько и чего потребуется, будет несложно по заранее составленному чертежу-проекту.

Как правило, большинство мастеров придерживается стандартных размеров калитки – так, ее ширина обычно составляет 1000÷1100 мм, а высота – 2000 мм. Однако, параметр высоты створки можно выбрать произвольно, ориентируясь на высоту ворот и забора. К тому же существуют разные конструкции каркаса калитки, от этого будет зависеть и количество материала, приобретаемого для ее изготовления.

Самый, пожалуй, простой вариант – сплошная створка калитки из профилированного листа

Так, дверца калитки может быть сплошной, то есть полностью закрытой листом профнастила.

Сплошной лист закрывает только центральную часть калитки, а сверху и снизу сварены решетки

Некоторые же самодеятельные мастера выбирают индивидуальные конструкции, имеющие горизонтальные или вертикальные проемы, которые закрываются решетками, сваренными из арматурных прутьев, из квадратов или полос металла.

Центральная вертикальная вставка, контрастирующая с основным покрытием, красиво выделяет калитку на общем фоне ограждения

Получается весьма оригинально, когда металлический профильный лист комбинируется с другими материалами — это может быть поликарбонат, дерево или пластик.

Кованые вставки – это и украшение калики, и одновременно – усиление ее каркаса

Еще один вариант конструкции — это сочетание профнастила со вставками из кованых элементов, которые не только делают конструкцию декоративной, но и придают ей дополнительную жесткость.

Каркас калитки тоже можно сделать по-разному, главное – чтобы он был жестким и идеально ровным. Жесткость конструкции достигается горизонтальными перемычками (лагами) и диагональными вставками (ребрами жесткости). Последние могут проходить через всю конструкцию каркаса, или же пересекать каждый из его сегментов, на которые он разделен поперечинами.

Каркас усилен диагональной решеткой, сваренной из арматурных прутьев

Здесь же можно привести пример ребер жесткости, которые изготавливаются из арматурных прутьев, которые монтируются в виде решетки. Такие ребра привариваются к внутренним поверхностям труб каркаса, который должен обязательно иметь горизонтальную поперечину, которая свяжет между собой вертикальные стойки конструкции, снимая с них нагрузку. Такая решетка сделает калитку или ворота более прочными, так как металлический профилированный лист имеет небольшую толщину и легко сминается даже от сильного удара рукой.

И все же для примера давайте рассмотрим наиболее простую и распространенную конструкцию калитки из профнастила на металлическом каркасе.

Чертеж часто используемой схемы калитки из профнастила на металлическом сварном каркасе

1 – опорные столбы, одновременно являющиеся и вертикальными стойками «коробки» калитки. Для их изготовления чаще всего используется профильная труба сечением 60×60 мм (реже 80×80). Длина стоек сразу выбирается такой, чтобы их хватило на заглубление в грунт и на расчетную высоту калитки.

Понятно, что калитка никогда не бывает «сама по себе». То есть ее опорные столбы одновременно могут являться столбами забора или ворот.

2 – под столбы выкапываются ямы необходимой глубины. Если грунт плотный, то достаточно пробурить скважину глубиной 900 мм. Если же участок расположен на глинистом грунте, с предрасположенностью к морозному вспучиванию, то заглублять столбики необходимо не менее, чем на 1200 мм. Окончательная фиксация столба в яме производится с помощью бетонного раствора и песчано-гравийной забивки – об этом будет идти речь далее.

Понятно, что заглубление опорных столбов напрямую влияет на количество приобретаемого материала, то есть на длину металлической трубы, а также требуемый объем песка, цемента и щебня.

3 – Для прочности опорные стойки лучше всего связать сверху перемычкой. Ее изготавливают из трубы того же сечения, что и сами стойки.

Кстати, нередко стараются примеры, когда такую перемычку делают и по нижней границе проема под калитку. Материала для этого потребуется немного – всего дополнительный метр, ну а прочность получаемой конструкции от такого дополнения только выигрывает. Правда, получается порожек, но к нему быстро привыкаешь.

4 – Вертикальные стойки каркаса самой двери калитки часто изготавливаются из профильной трубы 40×25 мм – этого бывает вполне достаточно. Из такого же материала готовятся заготовки для горизонтальных перемычек (лаг) сверху и снизу каркаса (поз. 5), и для одной или более, горизонтальных или диагонально расположенных усиливающих (поз. 6).

Размеры заготовок обычно принимают равными по длине и ширине двери калитки, так как сборка чаще всего предполагает стыковку и сваривание деталей с подрезанными под углом в 45 градусов краями.

Обычный принцип стыковки и сварки перпендикулярных деталей каркаса калитки

Кстати, и для опорных стоек, и для рамы каркаса нередко практикуется использование профильных труб двух разных сечений. Получается «ступенька», которая может быть полезна и на «коробке» калитки – по прямой аналогии с обычной дверной коробкой, и на самой раме, так как позволяет сделать монтаж профлиста в раму более эстетичным.

Рама каркаса калитки, сваренная из профильных труб двух размеров: 40×40 и 20×20 мм, что позволяет произвести фиксацию профлиста изнутри – снаружи крепежные элементы будут не видны.

7 – лист профнастила необходимых размеров. Чаще всего применяются модели профнастила с невысокой волной, порядка 8 ÷ 10 мм. Толщину желательно использовать побольше – от 0.6 до 0.9 мм.

8 – для шарнирного соединения калитки с ее «коробкой», то есть, по сути, для того, чтобы дверца свободно открывалась, обычно используют точеные металлические петли. Для калитки из стального каркаса и обшивкой из профлиста будет вполне достаточно петель диаметром 30 мм.

Такие петли несложно приобрести у мастеров-токарей на хозяйственных рынках. Проследите, чтобы внутри был установлен шарик – с подобным «подшипником» петля работает намного легче и ровнее

9 – ручка, которая устанавливается по желанию или при необходимости.

10 – задвижка или щеколда;

11 – если есть необходимость закрывать калитку от несанкционированного входа посторонних, то устанавливается еще и врезной замок.

Замок подобного типа вполне подойдёт для установки на калитке

Естественно, все стальные детали после проведения сварочных работ (а некоторые – и до их начала) необходимо обработать антикоррозионными средствами. Поэтому потребуется приобрести битумную мастику или лак – для обработки нижней части опорных стоек, которые будут углублены в грунт. А все наружные детали конструкции после окончательной сварки и зачистки должны быть обработаны антикоррозионной грунтовкой , а затем покрыты атмосферостойкой краской для внешних работ.

Подготовив все необходимое можно переходить к установке опорных стоек.

Проведение монтажных работ

Установка опорных стоек калитки

Опорные элементы конструкции должны быть установлены идеально вертикально, закреплены в грунте прочно, так как на них будет выпадать довольно-таки высокая нагрузка, которую они должны спокойно, без деформации выдерживать на протяжении не одного десятка лет.

Пошаговая иллюстрированная инструкция по установке стоек

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Чтобы калитка была установлена ровно, в одну линию со всем ограждением, необходимо произвести разметку на местности натягиванием шнура. Если забор с двух сторон от проема для ворот и калитки уже установлен, то этот процесс провести легче. Для этого к крайним стойкам ограждения привязывается и натягивается шнур, который и обозначит линию установки опорных стоек.

Но, как правило, обустройство забора, ворот и калитки проводится в большинстве случаев параллельно.

Первым шагом после тщательной разметки и определения точек установки стоек в грунте бурятся скважины необходимой глубины. Если заглубляемая часть опоры составляет 1200 мм, то скважина должна быть глубиной 1500 мм, так как на ее дно дополнительно производится засыпка песка и щебня. При ручном бурении с помощью садового бура обычно применяют диаметр 200 мм – этого вполне достаточно для установки стойки 60×60 мм. Более широкие, по 250÷300 мм скважины бурить намного тяжелее, и это при практически полном отсутствии такой необходимости.

Но вот если ручного бура нет, то работу придётся выполнять лопатой. И при этом уже не избежать более широкой ямы, так как прорыть узкую скважину полтора метра в глубину с помощью лопаты никак не получится.

В готовые скважины на дно засыпается песчаная подушка – ее толщина в утрамбованном состоянии должна составлять около 100 мм. Сверху песка укладывается еще 200 мм щебня средней фракции.

Уплотнение этих слоев можно производить с помощью обрезка трубы, заваренного заглушкой с одной стороны.

Далее, в подготовленные скважины устанавливаются стойки, нижняя часть которых на 1300 мм по высоте обработана битумным составом. Перед монтажом, для обеспечения устойчивости и облечения выставления по уровню, рекомендуется на нижний торец стойки приварить квадратную площадку размером 120×120 мм, вырезанную из стального листа толщиной в 4 мм.
Вместо или кроме такой площадки на стойку, в перекрестье к ней под небольшим уклоном, могут быть закреплены сваркой две поперечины из металлической полосы или уголка. Они фиксируются на расстоянии 500 мм друг от друга и 300 мм от нижнего края. Их длина должна быть меньше диаметра скважины, примерно на 10 мм.

Затем, после установки стойки, в скважину засыпается щебень, слоем толщиной в 100 мм, и, насколько это возможно, уплотняется.

Далее, производится замешивание бетонного раствора. Лучше всего применять бетон М200, изготовленный из цемента, гравия и песка после его полного застывания будет обеспечена надежная жесткость и стабильность конструкции.

Безусловно, при приготовлении раствор должен быть хорошо перемешан, до однородного состояния.

Готовый раствор аккуратно заливается в скважину, при этом его следует «штыковать» ломом или стальным прутом, чтобы внутри жидкого бетона не образовывались воздушные пузыри, которые при его застывании превратятся в раковины. Такие углубления могут ослабить бетонное основание стойки. Когда скважины будут заполнены раствором, стойки точно выставляют по вертикали, относительно друг друга и всего ограждения по строительному уровню.
Выведя стойки на идеальную вертикаль (с обязательным контролем в продольной и поперечной плоскости), их необходимо зафиксировать в таком положении до окончательного схватывания бетона. Фиксацию производят по-разному – это могут быть деревянные клинья, как показано на иллюстрации, достаточно крупные камни, которые устанавливаются с двух сторон стойки враспор между металлом и стенкой скважины, или же подпорки из любых материалов.

Некоторые мастера предпочитают фиксировать стойки временно, приварив в нескольких местах арматурные пруты, которые упираются в грунт.

Достаточно часто до заливки в скважину бетона по ее стенкам прокладывается свернутый в виде цилиндра лист рубероида. Получается своеобразная опалубка, способствующая хорошему удержанию влаги при созревании бетона, что позитивно сказывается на наборе марочной прочности и долговечности эксплуатации.
Бетону для хорошего схватывания требуется не менее 10÷15 дней, в зависимости от того, какая погода становилась на улице. Естественно, заливка требует определённого ухода – в течение первых нескольких дней ее рекомендуется регулярно увлажнять водой.

Только по истечении двух недель можно переходить к дальнейшим работам по монтажу калитки.

Кстати, заполнение раствором всей скважины, от дна до верха, не всегда является правильным решением, так как на такую конструкцию будут очень сильно влиять силы морозного вспучивания грунта. В неблагоприятных условиях нередко поступают так – бетонная заливка производится только в нижней части опоры, на уроне промерзания грунта и ниже его. А верхняя часть после схватывания бетона плотно забивается песчано-гравийной смесью, которой силы вспучивания уже не страшны.

Еще один важный нюанс – совершенно не лишним будет заполнить саму стойку (профильную трубу) бетонным раствором. Это даёт и весомую «прибавку» к несущей способности опоры, а кроме того – полость трубы получает защиту от коррозии. Выполнить это – несложно, бетона также потребуется не столь много, так что лучше этот вопрос не игнорировать.

Два упомянутых выше нюанса хорошо изложены в отдельной статье нашего сайта.

Как можно установить металлические стойки для забора, ворот, калитки?

От надежности основания напрямую зависит прочность и долговечность создаваемого ограждения. Подробно, буквально – пошагово, с освещением некоторых важных нюансов, процесс установки стоек показан в статье нашего портала, посвященной самостоятельному строительству забора из профнастила.

 Ранее уже обращалось внимание на то, что если каркас калитки планируется сделать тяжеловесным, то есть, например, каждый из его элементов будет состоять из двух профильных труб или же общая высота будет составлять более 2000 мм, то рекомендуется опорные стойки связать в верхней части перекладиной. Такая конструкция будет более жесткой и поможет немного снять нагрузку с опорных стоек. Не возбраняется такую же перемычку разместить и по низу.

Калькулятор расчета количества бетона для установки стоек и ингредиентов для его изготовления

Предложенный ниже калькулятор позволит быстро подсчитать, сколько бетонного раствора марки М200 потребуется, чтобы установить одну стойку-опору калитки.

  • В программе расчета предусмотрена возможность изменять высоту бетонной заливки скважины.
  • Кроме того, можно включить в общее количество бетона тот объем, который потребуется для полного заполнения полости трубы. При выборе этого пункта появятся дополнительные поля ввода данных. Учитывая то, что для стоек могут применяться различные трубы, в алгоритм расчета заложены параметры наиболее подходящих для этой цели типоразмеров квадратных, прямоугольных и круглых труб.
  • Ответ будет выдан как в общем количестве бетона, так и с раскладкой по ингредиентам – цементу ПЦ400, песку, гравию и воде. Количество ингредиентов оценивается в массе и в объеме.

Понятно, что такой калькулятор вполне может использоваться не только для калитки, но и для любых ограждений с опорными стойками из труб.

Изготовление калитки

В то время, пока бетон под стойками будет застывать и набирать прочность, можно заняться изготовлением каркаса калитки.

Будет рассмотрена вот такая модель – с диагональными усилительными ребрами жёсткости

Общие рекомендации

Перед началом работ стоит уточнить некоторые нюансы, связанные с подготовкой рабочего места, элементов конструкции и выполнением сварочных работ.

  • Изготовление каркаса калитки лучше всего производить на ровной горизонтальной поверхности, имеющей достаточно большой размер для того, чтобы он на ней мог свободно разместиться. Идеальным вариантом будет сварочный стол, но его имеют в своем распоряжении, как правило только профессиональные мастера. Поэтому, в большинстве случаев, для создания места, где будут проводиться работы, используются подручные средства, например, временные подставки под углы каркаса. Желательно, конечно, постараться добиться, чтобы при работе монтируемый каркас расположился горизонтально.
  • Работы должны производиться по заранее составленному чертежу с указанием размеров.
  • Участки резов на металлических заготовках должны быть освобождены от заусенцев и тщательно зачищены.
  • Необходимо помнить, то металл при нагреве расширяется, а затем, при остывании сужается. Поэтому после проведения каждого из этапов работ требуется обязательно производить контрольные измерения углов, длины конструкции, проверять правильность взаимного расположения деталей.
  • Если для изготовления калитки используется металл, покрытый налетом ржавчины, то перед сваркой его рекомендовано тщательно очистить, что позволит делать сварочные швы более аккуратными и качественными.
  • При соединении деталей сваркой, их, по возможности, необходимо зафиксировать в нужном положении струбцинами.
  • Чтобы каркас не «повело», и он получился ровным, рекомендовано делать сварочные швы с небольшими остановками, чтобы давать им время на остывание.
  • Нельзя забывать и о собственной безопасности, поэтому работы должны производиться только в сварочной маске, в специальном защитном костюме, перчатках-крагах, в прочной, полностью закрывающей ноги обуви.
Сборка калитки из профлиста — пошагово

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Итак, для изготовления каркаса в данном случае подготавливаются квадратные трубы размером в сечении 50×50×2,5 мм. Монтажные работы будут производиться на поверхности бетонных плит, уложенных во дворе, так как они достаточно ровные, не боятся «огневых работ» и вполне подойдут для сборки металлического каркаса калитки.
Перед началом работ трубы дополнительно измеряются, так как при уже установленных опорных стойках важно учесть каждый миллиметр ширины каркаса створки. Торцы труб должны быть обрезаны и выровнены строго перпендикулярно их стенкам.
Для удобства выполнения работ и для создания более ровной опоры, под элементы конструкции можно установить ровные отрезки бруса с одинаковым размером в сечении. После установки таких подставок их рекомендуется проверить на горизонтальность с помощью уровня, и при необходимости – выровнять подкладками.
Далее, на брусе выкладываются сопрягаемые отрезки трубы, и на них чертилкой по строительному угольнику проводятся отметки, так как концы должны быть срезаны под углом в 45 градусов. Чтобы ускорить работу, две трубы укладывают рядом, со сдвигом в длину на 50 мм (на ширину трубы) и одновременно прочерчивают общую линию, так как показано на иллюстрации. Так будет получен угол в 45 градусов.

Чтобы трубы не сдвинулись во время резки, их рекомендуется стянуть струбцинами.

Затем, с помощью шлифмашинки, по нанесенным линиям, от труб  по краям обрезаются уголки. Для того чтобы облегчить дальнейшие, сварочные работы, а также сделать шов аккуратным, с обрезанных краев трубы сразу убираются заусеницы.
Следующим шагом четыре подготовленные детали рамы каркаса калитки выкладываются на установленные бруски. Их углы стыкуются и выверяются на точность сопряжения. – при необходимости проводится небольшая корректировка. Затем, уложенную раму нужно обязательно проверить на горизонтальность положения. Для этого используется тот же строительный уровень, который устанавливается поперек конструкции в разных местах по всей ее длине.
Если детали конструкции легли идеально ровно, то можно приступать к их сварке. Для начала угловые стыки прихватываются точечно, и рама снова проверяется угольником и уровнем.
Когда элементы рамы будут прихвачены, необходимо произвести контрольные замеры ее диагоналей — они должны иметь одинаковую длину. Не стоит полагаться только на угольники, так как они легко и незаметно могут обмануть. А вот когда диагонали одинаковы, то это значит, что детали рамы выставлены идеально.
Проверив прихваченные углы, их проваривают сплошным косым сварочным швом по всему периметру сечения трубы. Шов должен быть хорошо проварен, но в то же время – его нужно сделать аккуратным и ровным, так как после зачистки он не должен быть виден.

Понятно, что если опыта работы нет, то такой шов получить сразу – очень маловероятно. Однако, если не получается вывести ровный беспрерывный шов, то лучше всего перейти на «точечную» сварку, и из таких точек постепенно сформировать сплошную полосу. Первые точки ставят с шагом в 6÷7 мм, а затем соединяют их между собой.

После основательной сварки углов и проверки их на наличие дефектов, переходят к монтажу ребер жесткости. Их количество и расположение может быть разным, в зависимости от размера каркаса. В данном случае мастер запланировал три ребра жесткости. Одно из них — это горизонтальная перекладина, разделяющая каркас на две равных секции. Два других должны пересекать по диагонали каждую из секций. Перед монтажом перекладины раму каркаса размечают, то есть находят середины ее длинных сторон. Затем, по разметке выставляется горизонтальная поперечина.

В связи с тем, что весь каркас установлен на брус одинаковой высоты, для перекладины также необходимо подобрать подходящую подставку. Выставив деталь, ее сразу же прихватывают, а затем проваривают основным швом.

Далее, выставляются диагональные элементы конструкции каркаса. Трубы вначале укладывают сверху готовой конструкции, и на их краях отмечают угол среза, обозначив линии чертилкой.

Затем лишние части трубы срезаются шлифмашинкой и также зачищаются от заусенцев.

Чтобы сварочный шов получился аккуратным, диагональные перемычки предварительно зажимают струбцинами, а затем фиксируют на стыке точечной сваркой.
Следующим шагом стыки диагоналей и горизонтальных деталей конструкции провариваются. После того как сварные швы остынут, производится полное скалывание шлака и зачистка всех стыков каркаса с помощью шлифмашинки.

Надо стремиться к тому, чтобы после окрашивания сварные швы стали бы практически незаметными.

Если для изготовления створки калитки берется профильная труба из тонкого металла, как в данном случае – 2,5 мм, то ту сторону калитки, на которую будут привариваться петли, необходимо будет укрепить уголком. Поэтому лучше всего не экономить, и сразу приобретать трубу для этой детали из металла в 3÷4 мм.
Благодаря диагональным и горизонтальным ребрам жесткости, конструкция калитки получится жесткой и прочной, что не позволит ей деформироваться в период эксплуатации.
Достаточно сложная задача – это приваривание петель, то есть шарнирное соединение каркаса калитки и опорных стоек. Как правило, для створок калитки, устанавливаемых на опорные стойки из металлической трубы, используются цилиндрические стальные петли, выточенные на токарном станке.

Соединить опорный столб с калиткой можно до установки опоры в грунт или после того, как застынет раствор. Однако, принцип монтажа в обоих случаях одинаков.

Первое, что необходимо сделать, начиная монтаж – это выставить, соединить и зафиксировать между собой с помощью струбцин или специального зажима опорную стойку и каркас калитки. Фиксация должна быть достаточно прочной, но при этом между рамой и опорным столбом должен сохраняться зазор в 2,5÷3 мм. Для этого между ними временно вставляются отрезки проволоки или куски металла нужной толщины.

Если же петли предстоит приваривать на весу, то есть на забетонированную стойку, то дополнительно к струбцинам, рекомендуется установить под каркас калитки временную подпорку нужной высоты.

Далее, необходимо определить месторасположение петель. При высоте калитки 2000 мм, расстояние между верхней и нижней петлей должно составлять 1750 мм. Обозначить место закрепления можно чертилкой или обычным мелом. Так как между петлей и поверхностями стойки и каркаса должен тоже оставаться зазор в 2÷2,5 мм, то некоторые мастера предпочитают перед монтажом накручивать на нее проволоку необходимого диаметра.
Однако, после завершения монтажа, эти проволочные подкладки бывает сложно извлечь из зазора. Поэтому стоит рассмотреть еще один способ монтажа петель. Начинают установку с верхней петли. Приложенную в определенном месте деталь точечно прихватывают к опорному столбу за ее нижний край. Затем, пока эта прихватка еще не остыла полностью, петлю аккуратно отодвигают от стойки, создавая необходимый зазор в 2,5÷3 мм. Затем, также точечно, верхняя часть петли прихватывается к трубе каркаса калитки. Точно также фиксируется и нижняя петля. После прихваток уже выполняется окончательное приваривание соединений с заполнением получающегося зазора.

При левом открывании створки – сварочный шов соединения нижней части петли к опорному столбу будет находиться с левой стороны, а фиксации верхней части к каркасу калитки — с правой.

На данной иллюстрации показан результат закрепления стальной цилиндрической петли с помощью сварки. Такие петли диаметром до 30 мм отлично подходят для калиток из профлиста. Если же створка обшивается металлом большей толщины, то стоит выбирать усиленные петли, оснащенные площадками из металла толщиной не менее 4 мм, за которые детали привариваются к каркасу и стойке.
Еще одним сложным узлом при изготовлении калитки является ее замок. Его можно монтировать так же, как и петли – до установки каркаса или же после его закрепления через петли на опорной стойке.

Удобнее проводить эту работу, уложив каркас на сварочный стол, но возможно сделать это и на весу, жестко зафиксировав створку в одном положении.

На торцевой стороне трубы каркаса производится разметка, определяющая месторасположение замка. Затем, с замка снимаются мерки — его ширина, глубина и высота, а также место его закрепления, после чего они переносятся на торец каркаса. При этом нужно сверяться с самим замком, прикладывая его к месту установки.
Далее, с помощью маленькой «болгарки» по разметке очень аккуратно вырезается окно, в которое легко должен вставляться замок. Прорезь придется сделать с двух противоположных сторон продольной трубы, так как замок должен пройти через нее насквозь.
Замок должен быть закрыть от взлома, от прямого попадания воды, но вместе с тем – легко доставаться своего гнезда в случае поломки и необходимости замены. Поэтому оптимальным вариантом будет изготовить по размеру замка металлический короб, который аккуратно приваривается на стойку каркаса с внутренней стороны.
Такой «футляр» делается из стального листа толщиной в 1,5÷2 мм и прихватывается к трубе только по краям. Затем, в него вставляется корпус замка, а на торце трубы отмечаются точки, в которых просверливаются отверстия для вкручивания крепежных саморезов по металлу.
Далее, замок извлекается из кожуха и укладывается сверху него, так, чтобы крепежные отверстия на замке по положению совпали с только что просверленными на трубе каркаса отверстиями. Через отверстия в корпусе замка, с помощью, например, белого корректора, на стенке короба отмечается месторасположение окон под замочный цилиндр и ось рукоятки.
По разметке, используя дрель со сверлом нужного размера, в кожухе насквозь высверливаются отверстия, предназначенные для установки цилиндрового механизма (сердечника) и ручки. При необходимости для работы дополнительно используется полотно для ножовки по металлу и набор надфилей.
Следующим шагом на короб укладывается ручка замка, так, чтобы входы для механизмов на ней совпали с теми окнами что высверлены в стенке кожуха. Теперь нужно произвести разметку точек установки саморезов, которые зафиксируют ручку. По этой разметке также просверливаются отверстия, после чего на место временно устанавливается замок.
Далее, калитку нужно закрыть, и на опорной стойке сделать метки, где будет расположена прорезь, сверху которой будет закреплена принимающая накладка или планка с отверстиями для вхождения в них языка и ригелей замка. Планка после прорезки нужного окна прикручивается к стойке саморезами по металлу.
Когда все будет готово, замок из кожуха извлекается, и прежде чем его установить «капитально», необходимо поработать над всеми стойками и каркасом. Чтобы калитка имела презентабельный вид, безо ржавых пятен, весь ее каркас, а также опорные стойки, необходимо обработать антикоррозийным составом, а после его высыхания - покрыть атмосферостойкой краской по металлу для внешнего применения.
Теперь, когда известно, как производится сборка каркаса калитки, и как он закрепляется на стойках, можно переходить к рассмотрению монтажных работ по фиксации на него профилированного листа. Размер листа будет зависеть не только от параметров каркаса, но и от того, как его планируется установить.

В некоторых вариантах лист по своей длине выходит на 100÷150 мм за пределы рамы, в других – заканчивается ровно по ней, в третьих – предусмотрен монтаж внутрь каркаса.

Последний способ фиксации возможен при условии, если элементы рамы изготавливаются из двух труб разного размера в сечении, сваренных между собой по их длине. Для определения параметров листа, с рамы снимаются размеры. В первых двух вариантах его ширина будет равна ширине каркаса, а высота выбирается произвольно.

В третьем случае, когда лист должен быть вставлен в раму, размеры снимаются по внутренним краям труб, образующих каркас, а на те, что приварены на них будет закрепляться профлист.

По снятым с калитки размерам, и сверяясь с разработанным ранее чертежом-проектом, производят разметку профильного листа. При этом лист рекомендуется распланировать таким образом, чтобы верх волны приходился на край каркаса, так как он должен плотно прижиматься к трубе.

Со стороны петель створки удобнее будет работать с нижней частью волны, но если на эту сторону придется ее возвышение, то можно справиться и с этой проблемой.

На этой иллюстрации представлен третий вариант монтажа профнастила в раму каркаса, когда его края защищены трубой. Такой способ закрепления более надежен, так как тонкий металл не погнется, что вполне возможно, если лист в нижней части калитки будет выходить за пределы рамы. Еще один момент, на который стоит обратить внимание на данной иллюстрации – это то, что лист по краю имеет ступеньку, образованную низом и верхом волны. Она имеет те же размеры, что и ступень на стойке каркаса, а значит, они плотно будут прижаты друг к другу при наложении листа на край рамы.

Для того чтобы добиться этого совпадения, перед изготовлением этого вида каркаса следует измерить высоту волны профильного листа.

Теперь нужно рассмотреть, как правильно установить профильное полотно на сторону, где закреплены петли. Для разметки расположения петель на профлисте его прикладывают к каркасу, если он уже закреплен на стойке, и закрепляют струбцинами.

Если же опорную стойку с рамой каркаса планируется монтировать в проем после полной сборки, то лист укладывают сверху конструкции, таким образом, как он впоследствии будет закреплен.

Далее, на профнастиле делаются отметки высоты и ширины петель. Затем, по этим отметкам шлифмашинкой делаются надрезы высоты петли, после чего производится примерка, как показано на иллюстрации. Если разрезы имеют достаточную глубину, то их соединяют линией по высоте петли, и по ней вырезают лишнюю часть листа.

Края разреза рекомендовано обработать напильником, чтобы убрать заусеницы, а затем сразу обработать срез металла антикоррозийным составом.

Круглые отверстия большого диаметра высверливаются специальными широкими сверлами. Если нужно вырезать фигурное отверстие под сердечник, то на нужном расстоянии высверливаются два отверстия, которые соединяются в общее окошко с помощью полотна для резки металла. Так как толщина профлиста небольшая, сделать рез будет несложно.

Здесь же нужно отметить, что все разрезы, в том числе и высверленные отверстия, которые будут сделаны самостоятельно, нужно обязательно обрабатывать защитными лакокрасочными составами, иначе именно отсюда может начать свое разрушительное действие коррозия металла.

Закрепление профилированного листа на элементах каркаса производится с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих шестигранную шляпку, окрашенную в тот же цвет, что и профлист. Саморезы вкручиваются с помощью шуруповерта с установленной головкой на 8, через одну волну, в ее нижнюю, прилегающую к каркасу часть. Закрепление обшивки производится в основном на горизонтальные поперечины каркаса, но некоторые мастера предпочитают ее фиксацию и к диагональным ребрам жесткости.

Кровельные саморезы имеют самонарезающую голову, и в принципе, можно обойтись без сверления. Но все же лучше для начала пройтись сверлом 3.5 мм – так гарантируется плотное вкручивание самореза притом что его острие не пойдет «гулять» по поверхности покрытия, оставляя царапины или борозды. Кроме того, это исключит и вероятность перекоса самореза при вкручивании.

Результатом проделанной работы должна получиться аккуратная калитка, обшитая профлистом. Еще раз хотелось бы напомнить о том, что монтаж всех готовых деталей конструкции может производиться на сварочном столе или же на месте ее установки. При решении производить работы по второму варианту, необходимо запастись как минимум пятью—шестью струбцинами — они потребуются и при монтаже петель, и для временного закрепления профлиста до его окончательной фиксации саморезами.

Кстати, существуют и другие варианты сборки каркаса калитки и ее обшивки. Каждый мастер решает сам, какой из них подходит больше для конкретного случая.

Чтобы определиться с выбором, стоит еще перед закупкой материала тщательно продумать, проанализировать несколько проектов будущего сооружения. Лучше, если в чертеж будет включен весь комплекс, включающий не только калитку, но и ворота, а также часть примыкающего забора. Тогда можно представить, как эта композиция будет выглядеть в реальности.

Если калитку сделать необходимо, а навыки сварщика отсутствуют или явно недостаточные, или нет возможность найти аппарат, пригласить профессионала, заказать готовое изделие в слесарной мастерской, то можно воспользоваться другим вариантом изготовления каркаса.

Специальный хомут-тройник для создания соединения профильной трубы

Для этой цели в строительных магазинах, кроме квадратной профильной трубы, можно приобрести специальные скрепляющие детали – это хомут-тройник для фиксации двух перпендикулярных элементов конструкции, и так называемый «краб», предназначенный для создания узла пересечения профильных труб под прямым углом.

Тройники и «крабы» позволяют без использования сварки собирать достаточно сложные и прочные металлоконструкции

С помощью оптимально подобранных крепежных элементов для труб и правильного расположения профилированных листов на поверхности созданной каркасной конструкции, можно и без сварки сделать достаточно прочную створку калитки. Однако, все остальные инструменты, кроме сварочного аппарата, подготовить все-таки придется.

Логичный вывод: при желании любая работа вполне может быть выполнена самостоятельно, только нужно подобрать для ее проведения доступные технологические приемы.

В завершение статьи – обзорное видео, в котором показывается монтаж забора из профнастила с воротами и калиткой.

Видео: Установка забора, калитки и ворот из профильной трубы и профнастила

stroyday.ru

Как правильно сварить калитку самостоятельно

На любом участке всегда есть несколько калиток: входная, запасной выход, проход к соседу, вход в вольер-птичник… Даже вход в теплицу – это тоже своего рода калитка.

Калитка — это лицо вашего участка

Самый популярный способ изготовить калитку – сварить из профильной трубы раму-каркас и обшить каким-нибудь материалом. У этой конструкции много достоинств:

  • Прочность и надежность. Это немаловажно – калитка работает постоянно, открывается и закрывается десятки раз в день.
  • Небольшая стоимость.
  • Большой срок службы.
  • Многообразие форм и расцветок используемого материала позволяет сделать калитку в любом стиле: «глухую» из профнастила, с орнаментом из кованных или готовых элементов декора, прозрачную из сетки рабицы или решетку из трубы меньшего сечения. Многим нравится дизайн под старину.
  • Простота изготовления и установки. Это вопрос не праздный. Жизнь в частном доме учит хозяина делать почти все своими руками. Инструментов он накопил много, и вызывать профи ради пустяшного дела не станет.

Умение изготовить прочную раму-каркас пригодится вам всегда. Она служит основой для многих конструкций, поэтому давайте рассмотрим подробнее, как правильно сварить калитку самому своими руками, сначала простую.

Конструкция калитки

Самая обычная калитка делается в виде прямоугольной рамки с перекладиной посередине или по диагонали. К одной стороне привариваются петли, ответная часть крепится на столб. Далее каркас обшивается досками, листом железа, профнастилом, сеткой, в зависимости от предназначения.

Готовый каркас калитки с перекладиной посередине

Для изготовления своими руками понадобится профильная труба 60х60 мм (столбы) и 40х20 мм на каркас и перемычки с толщиной стенок не менее 2 мм. Для калитки большого веса можно использовать профильную трубу других размеров и поставить дополнительную петлю. Навески выбирают надежные, лучше с шариком, способные выдержать вес калитки. Обшивка – на ваш вкус.

Этапы работ

Приготовьте место для сварочных работ и инструменты. В качестве ровной поверхности используйте лист ОСП, или выставленные по уровню две толстые доски. Для резки и зачистки металла необходима болгарка и набор кругов. Сварочный аппарат, маска и электроды, струбцины для фиксации элементов конструкции, мерительный инструмент – без этого не стоит и начинать.

  1. Первый этап – делаем чертеж. Замеряем место установки (если оно готово), учитываем размеры малой техники, которая будет проходить в калитку (мотоцикл, скутер, мотоблок, тележка), направление открывания. Чертим или рисуем подробный эскиз с указанием размеров и расположением всех элементов декора, петель и запоров.
  2. Нарезаем профильную трубу по размерам чертежа. Стыки можно делать двумя способами: под прямым углом и под 45°.У прямоугольных стыков остаются открытыми торцы, их надо закрывать пластинами и заваривать. Поэтому предпочтительнее рез под углом. Зачистите кромки. Пользуясь болгаркой, не забывайте о правилах безопасности.
  3. Разложите все части каркаса на столе, состыкуйте и проверьте соответствие размеров чертежу.
  4. Скрепите отрезки струбцинами и прихватите сваркой в нескольких местах. Окончательно удостоверьтесь в прямых углах и правильности расположения всех частей.
  5. Проварите все швы, сначала с одной стороны, потом с другой. Проверьте качество швов.
  6. Приварите петли.
  7. Осталось зачистить швы болгаркой, загрунтовать и покрасить. Принимайте поздравления, вы сварили основу калитки своими руками.

Как приварить точеные петли

Есть несколько правил, без соблюдения которых, калитка у вас будет открываться с проблемами.

  • Часть петли со штырем, «папу», приваривают к столбу, а «маму» — к калитке.
  • Между каркасом и опорным столбом вставляем пластины 4-5 мм или два гвоздя (вверху и внизу). Поверхность рамы располагаем заподлицо с поверхностью столба в сторону открывания. Прижимаем струбцинами.
  • Петли должны находиться на одной оси. Для этого к раме, со стороны, где варятся навески можно прижать струбцинами ровный профиль 20х20 мм или уголок на расстоянии половины диаметра петли от края. Теперь, если прижать обе петли к профилю 20х20, то они будут на одной оси.
  • Чтобы петля не терлась об опорный столб, под ее подкладывают тонкую пластинку (можно спичку) и прихватывают на две точки.
  • Проверяют работу калитки. Если все нормально варят окончательно.

Как сделать калитку одновременно со столбами

Случай, когда столбы еще не установили на место, проще по исполнению. Сначала отрезают трубу 60х60 мм необходимой длины. Затем кладут их на монтажный стол параллельно на расстоянии ширины калитки и соединяют отрезками вверху и внизу.

Далее поступают, как описано выше. Нарезают трубу, между калиткой и столбами закладывают пластины (для зазора) и варят каркас калитки. Соосность петель можно контролировать, натянув шнур.

Входная калитка – лицо участка

Входная калитка должна выглядеть иначе: в каркас вносят изогнутые элементы, «кованные» цветы и узоры. Перекладин может быть несколько, чтобы разделить площадь калитки на зоны с разными стилями украшений. Можно дополнить окошком или глазком, ставят замок, доводчик.

Сначала нарезаем ровные куски трубы. Затем трубогибом придаем нужный радиус отрезкам неправильной формы. Раскладываем на столе и, удостоверившись в правильности размеров, варим все части.

Затем наступает черед дополнительных украшений, петель, запоров и замка. Как всегда, перед покраской металл зачищают и грунтуют. Во время работ используются инструменты повышенной опасности, будьте осторожны.

Видео процесса сварки калитки своими руками

sdelayzabor.ru

Как соорудить самостоятельно ворота и калитку из профилированного листа, фото и видео-инструкция

Заборы из профнастила зарекомендовали себя как надежные и долговечные ограждения. Выполняя защитную и изолирующую функцию они в тоже время имеют привлекательный внешний вид благодаря насыщенной цветовой палитре. Металлический забор прекрасно гармонирует с ландшафтным дизайном. Ограждения из металлопрофиля являются наиболее востребованными сегодня благодаря демократичным ценам и практичности.

Ворота с калиткой из профнастила

Профнастил должен быть оцинкованным или крашенным. Первый несколько дешевле, а второй имеет более привлекательней вид. Каркас калитки и ворот сделаем из металлической трубы. Для надежного крепления профиля используем качественные саморезы и заклепки. Для обработки сварочных швов и столбов приготовьте грунтовку и краску.

 Необходимые инструменты

Готовимся к монтажным работам

  • Болгарка
  • Сварочный аппарат
  • Садовый бур или бензобур
  • Строительный уровень
  • Лопата
  • Цемент
  • Песок, щебень
  • Кисточка для краски
  • Строительные перчатки

Необходимые материалы

 Ворота из профнастила своими руками

Ворота устанавливаются распашными или откатными. Для монтажа откатных ворот должно быть достаточно много места. Откатные ворота не нуждаются в свободном пространстве, зато им нужно место сбоку. Они открываются вручную или с помощью автоматики. Рассмотрим монтаж распашной конструкции. Для реализации конструкции необходимо иметь опорные столбы из металлической трубы сечения 80×100 или 100×100 и петли. Профильная труба 60×30×2 мм используется для каркаса.

Распашные ворота

 Порядок работ

  1.  К главным опорам приварите петли
  2. Разметьте место для ворот и калитки
  3. Выкопайте ямы глубиной 1,2-1,5 м для основных опор
  4. Установите столбы, с помощью камней, кирпича закрепите опоры
  5. Проверьте на вертикальность столбы
  6. Приготовьте цементный раствор и залейте его в ямы
  7. Тщательно уплотните массу, чтобы она заполнила все пустоты
  8. Дождитесь высыхания бетона (3 суток)
  9. Болгаркой смонтируйте створки
  10. Отрежьте необходимую длину внешнего каркаса
  11. Положите части трубы на ровную поверхность и сварите под прямым углом. Полностью не проваривайте швы, проверьте еще раз углы, после этого окончательно закрепите соединение
  12. Для придания конструкции жесткости, установите одну или две внутренние перегородки
  13. Для крепления ворот к земле приварите кронштейны
  14. Засов крепится сваркой к задней части створок по центру. Для долгой и бесперебойной работы устройства используйте навесы с подшипниками
  15. После застывания бетона можно крепить створки к основным опорам
  16. Кровельными саморезами прикрепите профнастил к каркасу

Крепежные соединения

Ворота и калитка довольно тяжелые, поэтому рекомендуется устанавливать верхнюю воротную балку, которая будет препятствовать перекосу ворот. Ворота из-за больших размеров будет сложнее делать, чем калитку. Наименьшие неточности во время сварки могут также повлечь к перекосу конструкции. Чтобы избежать этой проблемы работу рекомендуется выполнять на сварочном столе.

Пользоваться в полную силу воротами рекомендуется по истечению месяца, когда конструкция стабилизируется. До этого момента пользоваться воротами необходимо осторожно.

Закрываем профнастилом каркас ворот

Металлические опоры для продолжения их срока службы заглушите сверху. Такая мера обезопасит от просачивания внутрь влаги. Чтобы защитить металлические опоры от коррозии, прокрашиваем их. Краска сохнет быстро и уже через 10 минут забор можно обшивать профнастилом.

Крепим листы профиля к каркасу ворот и калитки. Приступаем к работе после защиты рук от порезов об острые края строительными перчатками. Листы крепятся к каркасу кровельными саморезами, старайтесь не промазывать, чтобы лист не превратился в решето.

Схема ворот

 Монтаж калитки

Делаем калитку. Продумываем ее конструкцию заранее. Каркас будет состоять из поперечных и продольных лаг. Середина каркаса калитки укрепляется диагональными лагами.

Металлическая калитка

  • Собираем каркас, крепим лаги, привариваем петли. Места сварки зачищаем и обрабатываем защитным покрытием.
  • Навешиваем готовые каркасы ворот и калитки на столбы.
  • Проверяем, чтобы они свободно открывались и закрывались. При необходимости исправляем недочеты, выравниваем.
  • После навешивания и проверки на правильность монтажа обшиваем листами профнастила.
  • Под замок закрепляем поперечную распорку на необходимой высоте.
  • Во второй опоре калитки вырезаем место под выход язычка запорного устройства.
  • Устанавливаем и регулируем замок.

Готовая калитка из профнастила

Отличный забор из штампованной стали готов и будет служить многие годы, став предметом гордости своего владельца. Установить калитку и ворота без специалистов, своими руками возможно, хоть и хлопотно.

zaborprofnastil.ru

Как сделать ворота из профнастила

В настоящее время ассортимент каждого строительного магазина изобилует огромным количеством материалов, предназначенных для обустройства и монтажа ворот. Однако большинство застройщиков предпочитают использовать профнастил, поскольку он обладает рядом полезных свойств: долговечность, прочность, эстетичность и доступная стоимость. Сырье изготавливается на заводе посредством метода холодного проката стальных листов, обе стороны которых обрабатываются защитным слоем цинка, предохраняющим поверхность от пагубных воздействий окружающей среды и преждевременного разрушения. Для того чтобы более подробно ознакомиться с представленным материалом, а также ответить на вопрос, как сделать ворота из профнастила самостоятельно, следует разобраться в особенностях его использования и изучить технологию сборки.

Преимущества конструкций

Использование этого материала обусловлено рядом определяющих достоинств. Из них существенными признаются:

  • продолжительный период эксплуатации;
  • небольшой удельный вес конструкции;
  • огромный выбор цветовой гаммы и текстуры;
  • отсутствует необходимость проведения периодического ремонта;
  • ценовая доступность;
  • легкость монтажа.

Типы конструкций

Виды конструкций

Из множества имеющихся вариантов изготовления ворот стоит выделить два ярких представителя:

  1. Распашные – две створки, которые расходятся в противоположные друг от друга стороны.
  2. Откатные – одно полотно, перемещающееся вдоль ограждения.

Из представленного списка свой взор стоит остановить на втором виде, поскольку он экономит окружающее пространство и не прихотлив к воздействиям непогоды.

Для того чтобы возвести своими руками откатную конструкцию потребуется правильно рассчитать пропорции противовеса и подготовить надежный фундамент. В противном случае ворота могут деформироваться и выйти из строя.

Требуемые инструменты и приспособления

Абсолютно в любом строительном мероприятии предшествующим этапом всего хода работ является подбор необходимого инструмента. Чтобы изготовить откатные ворота потребуется:

  • строительный уровень и рулетка;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка или специальная ножовка;
  • дрель с перфоратором и набором бит;
  • угловая шлифмашина;
  • резиновая киянка;
  • клепальник;
  • набор гаечных ключей;
  • штыковая лопата;
  • резервуар для приготовления бетонной или цементной смеси.

Структурные элементы конструкции

Предварительное проектирование и подбор оптимальных габаритов будущих ворот, от которых напрямую будет зависеть общий вес конструкции, – залог качественного и продолжительного срока службы. Составные детали подбираются с учетом общего веса, ширины проема и высоты облицовочного профнастила.

Кроме этого, важными элементами откатной конструкции являются консольные принадлежности, в состав которых входят:

  • верхний страховочный ролик;
  • нижние ролики;
  • концевой ролик и заглушка балки;
  • пара улавливателей;
  • направляющая рейка.

Вместе с тем неотъемлемая часть ворот – надежная рама, которая выполняет важную опорную функцию. При ее изготовлении, как правило, используются металлические профильные трубы, размеры которых зависят от габаритов проема.

Если есть желание обустроить ворота автоматикой, то не забудьте приобрести в дополнение к расходным материалам электрический привод, дистанционные пульты, маяк, зубчатые рейки. Также для крепления профнастила потребуется использование саморезов по металлу или вытяжных кровельных заклепок из расчета 15 шт. на лист.

Технология сборки

Для того чтобы надлежащим образом возвести откатные ворота следует составить примерный чертеж конструкции, в котором осуществить расчет требуемых материалов и указать все составные элементы.

Далее стоит приступить к подготовке мест под основание ворот и опорных столбов. В большинстве случаев они выполняются в качестве траншеи под закладной элемент и углублений.

Для упрощения этого процесса нелишним будет выбрать в качестве опорных столбов уже имеющиеся удерживающие основания забора.

Обустройство фундамента

Названный пункт включает в себя изготовление основания под опорные столбы и сами ворота. При отсутствии возможности использования опор от забора стоит выкопать две ямы глубиной не ниже 1,5 м. Затем устанавливаем столб в углубление и фиксируем бетонным раствором. Воротное основание предусматривает оборудование траншеи с шириной 50 см и глубиной не менее 1,5 м.

Важной особенностью является расположение траншеи. Она должна быть обустроена вплотную к ограждению!

Обустройство фундамента предполагает использование П-образного металлического изделия или швеллера, длина которого должна совпадать с протяженностью подготовленной траншеи. Вместе с этим для усиления основания и придания ему требуемой прочности применяют элементы арматуры. С внутренней стороны швеллерной балки привариваются отрезки металлических прутьев на глубину траншеи, образуя некоторую подпору. Швеллер должен быть уложен таким образом, чтобы верхний его край находился на одном уровне с дорожным покрытием, а его концы плотно прилегали к опорным столбам.

Установка опорных столбов

На поверхность швеллерной балки устанавливаются две роликовые тележки, которые будут осуществлять движение створки. Не стоит забывать и про размещение электрических питающих кабелей. Как правило, все схемы и чертежи прилагаются в комплекте на электрический привод.

Каждый раз при укладке швеллера с наваренными арматурными изделиями проверяйте их горизонтальность посредством строительного уровня. Вместе с тем во избежание перекосов и дальнейшей деформации ворот контролируйте их положение, которое должно четко совпадать с линией скольжения будущей створки.

Изготовление рамы

Перед тем как приступить к нарезке и сварке металлического профиля, следует определить размеры внутреннего каркаса и рамы. Для изготовления последней составляющей необходимо использовать профиль с сечением от 60×40 и страховочных перегородок 40×20.

На нижнюю балку рамной конструкции устанавливается направляющий рельс, и все элементы скрепляются посредством сварочного аппарата. Далее с помощью заклепок или металлических саморезов фиксируем профнастил на раме.

Не стоит забывать про технику безопасности при ведении работ с металлическими изделиями. Для этого стоит приобрести индивидуальные средства защиты очки и перчатки. Нелишним мероприятием будет являться предварительная очистка поверхности трубы от ржавчины и прочей грязи.

Заключительные мероприятия

На крайнюю швеллерную балку, забетонированную в фундаменте, следует зафиксировать каретки и раздвинуть их в противоположные стороны. Затем на них надевается рамная конструкция с накатным роликом и выравнивается по строительному уровню. После необходимо сваркой точечно прихватить платформу кареток со швеллером, еще раз проверить вертикальность, горизонтальность, отсутствие перекосов и окончательно проварить по всему периметру. Далее закрепляем уловители, верхний страховочный и концевой роликовые механизмы.

Крепление элементов должно осуществляться так, чтобы концевой ролик створки при закрытии ворот закатывался за улавливатель для снятия с него лишней нагрузки.

Важные особенности при установке

Аккуратные ворота из профлиста

Некоторые мастера, пренебрегая рекомендациями профессионалов по вопросу, как правильно возвести откатные ворота, осуществляют установку кареток с наваренными регулировочными шпильками. Использование этих приспособлений обусловлено удобством управления и их демонтажа в случае выхода из строя.

Пара неучтенных миллиметров впоследствии может привести к тому, что потребуется заново просверливать швеллерную балку, осуществлять подгон под новые размеры и пр. Это будет стоить как минимум пары затраченных дней и, в конечном счете заставит вернуться к предложенному способу установки.

В заключение хотелось бы отметить, что при возведении откатных ворот, прежде всего, стоит разобраться со всеми тонкостями монтажа и изучить не одну схему обустройства. Вместе с этим следует подсчитать вес конструкции и правильно подобрать все составные элементы. Для реализации последней задачи нелишним будет обратиться за помощью к специалистам, которые смогут не только указать на ошибки при составлении чертежа, но и посоветовать требуемое оборудование.

Видео

В видео подробно рассказывается о тонкостях сборки ворот из профнастила:

Фото

На фото изображены различные варианты ворот, изготовленных из профлиста:

Красивые ворота из профнастила

Откатные ворота

Откатные из профнастила

Еще откатной вариант

Распашные ворота

Ворота и калитка

Ворота из красивого профлиста

Красивой формы

На даче

Под дерево

С элементами ковки

Вид со двора

Ворота на петлях

Встроенная калитка в воротах

Схема

Если вы решите сделать ворота из профнастила, то предоставленные схемы помогут в этом:

Чертеж конструкции ворот

Чертеж откатных ворот

Ворота с разных ракурсов

Каркас ворот

Конструкция ворот

Схема откатных ворот

Комплектация распашных ворот

kakpravilnosdelat.ru


Смотрите также